The McQueen Reset

Há alguma coisa muito londrina em fazer o que, em teoria, não deveria funcionar.

Uma capela do século XVII. Savile Row. Uma rave. Anjos. Couro. Flores. Metal. Tule. Keith Flint.

Foi nesse encontro improvável que Seán McGirr apresentou o Spring/Summer 2027 de Alexander McQueen, justamente na temporada em que a maison voltou a Londres depois de 25 anos desfilando em Paris.

A escolha do cenário já entregava parte da história. A coleção aconteceu na Lincoln's Inn Chapel, cercada por referências religiosas e históricas, enquanto as roupas olhavam para uma Londres muito menos comportada: a dos clubes, da música, das ruas e da cultura underground que McGirr conheceu quando chegou à cidade ainda adolescente.

Não é uma coleção sobre voltar para casa.

É sobre descobrir o que ainda existe dentro dela.

E, olhando mais de perto, algumas ideias aparecem com força suficiente para merecer nossa atenção.

A alfaiataria voltou a ter personalidade

A alfaiataria continua sendo um dos grandes territórios da moda, mas McGirr parece menos interessado no terno perfeito e mais naquilo que acontece quando ele começa a sair do lugar.

Os ombros aparecem largos, fechados, quase escultóricos. Algumas silhuetas sugerem asas; outras parecem ter sido construídas para alterar a anatomia de quem veste. A parceria com a Huntsman, tradicional nome de Savile Row, reforça a ligação com a história britânica da maison.

Mas o resultado não tem nada de conservador.

Esse talvez seja o ponto.

Depois de algumas temporadas em que o tailoring foi tratado como sinônimo de discrição, McQueen lembra que alfaiataria também pode ser estranha, teatral e um pouco agressiva.

O terno não desapareceu.

Ele simplesmente perdeu a obrigação de ser sério.

O corpo está descendo

A cintura baixa voltou a aparecer com bastante clareza na coleção, mas sem aquela reprodução literal do Y2K que já vimos até cansar.

Aqui, calças repousam no quadril, tops encurtam o torso e a proporção do corpo muda. O efeito fica mais interessante quando essas peças aparecem ao lado de casacos longos e alfaiataria estruturada.

É uma questão de proporção, não de nostalgia.

A moda parece estar novamente interessada em deslocar a cintura natural e brincar com a relação entre pele, roupa e volume.

Depois de anos de cintura alta funcionando quase como uniforme, é uma mudança pequena que altera bastante a silhueta.

Transparência perdeu a delicadeza

A transparência continua circulando pelas passarelas, mas McQueen encontrou uma maneira menos previsível de trabalhá-la.

Tule, organza e superfícies translúcidas aparecem junto de couro, corsetry, alfaiataria e estruturas rígidas.

O resultado não é exatamente romântico.

É mais próximo de uma roupa que revela e protege ao mesmo tempo.

Essa oposição percorre a coleção inteira: pele exposta sob uma estrutura metálica; tecido quase invisível sobre uma construção rígida; vestidos delicados atravessados por elementos que lembram armadura.

A transparência aqui não está interessada em parecer frágil.

Ela quer tensão.

O acessório começa a redesenhar o corpo

Um dos elementos mais interessantes da coleção é o harness desenvolvido com Shaun Leane, colaborador histórico de Lee McQueen.

Em vez de funcionar simplesmente como acessório, ele reorganiza a silhueta.

É uma diferença importante. O cinto que apenas segura a roupa é uma coisa. O objeto que muda a maneira como o corpo aparece dentro dela é outra.

Esse movimento aparece em diferentes pontos da coleção, através de estruturas metálicas, corsets, cinturas marcadas e elementos que atravessam o corpo.

Existe aí uma vontade de voltar a pensar o acessório como construção, e não como acabamento.

E isso é muito McQueen.

A rave entrou pela porta da frente

Talvez seja aqui que a coleção fique mais interessante.

McGirr não tratou a cultura rave como uma referência visual isolada. Ela aparece como uma maneira de pensar a roupa.

Alguns looks parecem feitos para uma noite em Londres, não para um red carpet. Mesh, proporções reduzidas, peças esportivas, superfícies brilhantes e uma energia mais clubber convivem com vestidos de noite e tailoring.

Em entrevista, McGirr chegou a falar sobre peças que imaginava sendo usadas em uma rave em South London.

É uma observação simples, mas importante.

A moda de luxo passou muito tempo separando "daywear", "eveningwear", "streetwear" e "partywear" em categorias muito organizadas.

McQueen parece menos interessado nessas fronteiras.

A noite pode ser o lugar onde todas elas se encontram.

O floral ficou menos bonito — e isso é ótimo

Flores aparecem na coleção, mas não exatamente como esperaríamos.

Há florais ácidos, superfícies metálicas, aplicações e flores que parecem ter atravessado algum processo químico antes de chegar à roupa.

É um detalhe, mas diz muito sobre a direção.

A flor romântica, delicada, quase pastoral, já não parece suficiente.

McQueen prefere a flor quando ela começa a parecer artificial, tóxica ou ligeiramente errada.

Essa é uma diferença pequena entre decoração e linguagem.

O brilho não quer parecer novo

Metal aparece em bordados, superfícies, acessórios e estruturas. Entre os looks mais comentados está um vestido construído com pequenos crânios metálicos bordados à mão.

Mas o interesse não está simplesmente em adicionar brilho.

O metal aparece como matéria.

Tem peso, textura, irregularidade. Em alguns momentos parece antigo; em outros, quase orgânico.

É uma abordagem que conversa com uma mudança maior no luxo: o objeto perfeito e impecável já não é necessariamente o objeto mais desejável.

Processo, textura e evidência de mão humana começam a importar novamente.

Talvez porque, em um mundo saturado de imagens digitais, aquilo que parece ter sido realmente construído por alguém adquira outro tipo de valor.

O anjo de McQueen não é exatamente angelical

As referências religiosas da coleção são fortes, especialmente na relação com The Baptism of Christ, de Piero della Francesca.

Mas McGirr não parece interessado em reproduzir uma imagem de pureza.

Os ombros que lembram asas encontram couro, metal, transparência e referências à cultura clubber.

O sagrado encontra o profano.

O anjo encontra a rave.

E, de repente, a imagem fica muito mais interessante.

É também onde a coleção se aproxima de uma tradição importante da própria McQueen: a beleza nunca aparece sozinha. Sempre existe alguma coisa ameaçando interrompê-la.

E talvez essa seja a tendência que importa

No fim, seria fácil transformar tudo isso em uma lista: low-rise, tailoring, sheer, metallics, harnesses.

Mas seria perder a parte mais interessante.

O que McQueen apresentou não foi uma nova estética fechada. Foi uma maneira de misturar códigos que normalmente aparecem separados.

Savile Row com rave.

Religião com nightlife.

Alfaiataria com pele exposta.

Flores com metal.

Delicadeza com agressividade.

História com subcultura.

É aí que a coleção deixa de ser apenas uma coleção de tendências e começa a dizer alguma coisa sobre o momento da moda.

Depois de um período obcecado por estéticas muito organizadas — quiet luxury, minimalismo, códigos muito específicos de "aesthetic" — existe uma vontade crescente de voltar a misturar referências.

Não para parecer eclético.

Para parecer pessoal.

Porque talvez a próxima fase não seja sobre escolher uma estética e segui-la até o fim.

Seja justamente sobre não escolher.

O que vale guardar

Do desfile de McQueen, algumas imagens provavelmente vão continuar aparecendo muito depois de a temporada terminar: o ombro que vira asa, a cintura deslocada para o quadril, o vestido transparente atravessado por estrutura, o harness transformado em arquitetura, o metal usado como textura e a roupa de noite que parece pertencer tanto a uma rave quanto a uma coleção de luxo.

Mas o mais interessante não está em nenhuma dessas peças isoladamente.

Está na fricção entre elas.

McQueen voltou para Londres falando de tradição sem se comportar como tradição.

E talvez essa seja a melhor maneira de olhar para a coleção.

Não como uma tentativa de reproduzir o passado de Lee McQueen, mas como uma tentativa de descobrir o que ainda pode ser subvertido dentro dele.

Afinal, arquivo não serve para manter as coisas intactas.

Serve para descobrir o que ainda tem alguma coisa a dizer.